Senderisme als prats de fades al Pakistan: un informe de ruta
Els Fairy Meadows al Pakistan ha de ser un dels llocs més increïbles que he tingut el plaer de visitar. És un lloc popular entre els pocs turistes que arriben al Pakistan, de fet, si passeu alguna estona al país, segur que escoltareu algú esmentar-ho aviat!
Visitar Fairy Meadows tampoc és una experiència senzilla, creieu-me, estigueu preparats per al viatge de la vostra vida per raons bones i dolentes! Per accedir a la regió hauràs de recórrer una de les carreteres més perilloses del món, però per això podràs conèixer de prop Nanga Parbat, la novena muntanya més alta del món.
Viatjar als Fairy Meadows va ser un dels viatges més emocionants de la meva vida, i tinc la sensació que acabareu pensant el mateix. La grandària de la muntanya combinada amb la pau i la tranquil·litat del paisatge remot és inigualable. Segurament per a mi personalment.
Però, com la majoria de coses al Pakistan, viatjar als Fairy Meadows no és tan senzill com sembla. Una màfia de jeep, seguretat necessària i excursions addicionals tot arremolin quan apareix el tema. Afortunadament, m'he posat en compte per fer-vos les coses més senzilles! Amb la nostra informació privilegiada, podeu oblidar totes les vostres preocupacions i assegurar-vos que no us perdeu un dels llocs més bonics no només del Pakistan, sinó del MÓN!
Preparat? Submergeix-nos: aquí teniu tot el que necessiteu saber sobre la màgica Fairy Meadows Trek.
El camí serpentejava per la vall, una gota escarpada a un costat, una cinta blava d'aigua a sota. Vaig buscar la meva càmera, per a delit del meu nou guardaespatlles, i vaig fer unes quantes instantànies de les muntanyes poderoses que marxaven al nostre costat. Davant, a la distància, un cim desafiant regnava per sobre de tots els altres.
Nanga Parbat el meu nou amic es va oferir.
. El novena muntanya més alta del món , semblava raspar les mans més llunyanes dels mateixos cels, un bastió impenetrable de neu, gel i roca, una fortalesa apta per a un déu.
Darrere nostre, un altre jeep de turistes pakistanesos locals, excursionistes d'un dia, es va fer camí per la pista de color bronze, un boig aferrat al davant com una gimnasta ajupit.
Semblava que no era l'única persona que buscava passar una nit als prats de fades, una de les destinacions d'aventura més conegudes del Pakistan. Vaig desmuntar i vaig seguir la policia als boscos. Encara no tenia ni idea de què esperar.
Vaig lluitar endavant, el pes de la meva motxilla (per què dimonis m'havia comprat el meu maleït ordinador portàtil!) em pesava mentre lluitava per la neu fins a la cintura, febrer NO és la millor època de l'any per visitar els prats de fades.
El meu estómac em va ressonar infeliç, per descomptat, sabia que Delhi-Belly havia estat a l'Índia moltes vegades, però semblava que Islamabad-Belly també era una cosa. Vaig anar amb el ciclomotor amb desgràcia, incapaç d'apreciar plenament la presència impressionant de les muntanyes, la frescura de l'aire, la brillantor sorprenent de la neu.
alberg de Chicago
Davant meu, la meva escorta policial esperava pacientment sobre una roca, una cigarreta penjant dels seus llavis, el seu AK bressolat a la falda com una mascota molt estimada.
Baba amb sabates de negoci esgarrapades, caminant per les muntanyes
A l'Índia i el Pakistan, un senyor gran sovint es coneix com a Baba, sense saber com demanar-li el seu nom al meu amic portador d'AK, em vaig conformar amb això.
Baba, els talibans aquí? Vaig preguntar, més curiós que preocupat.
Cap taliban va somriure al meu àngel de la guarda, aixecant el rifle a l'espatlla i imitant disparant a la distància.
La meva escorta policial a Hunza explorant les muntanyes
Baba, en veure que estava cansat i una mica malament, em va passar unes llaminadures malaltissa i després amablement em va treure la segona motxilla de sobre. Això va ser el primer per a mi.
Estic molt protector amb el meu equip i ho prenc com un menyspreu si algú s'atreveix a oferir-me ajuda, però, en aquesta ocasió, amb la neu empapada per les sabates i els mitjons i una altra ronda de diarrea explosiva a punt per començar, vaig cedir.
Junts, ens vam endinsar més a la vall, enfilant-nos sobre troncs caiguts i vadeant rierols mig glaçats fins que, finalment, després d'una forta pujada i de moltes juraments, vaig arribar al meu destí.
Arribada als Prats de Fades
Davant meu, estirant-me a la llunyania, netes catifes blanques de neu verge. Cims poderosos de blau i gris i plata i porpra es llancen al cel, bloquejant l'última part del sol i prometent una nit radiant plena d'estrelles.
Baba em va conduir cap a una petita caseta de fusta, a dins em va rebre el propietari de la barraca que, en sentir que venia un estranger, havia obert tot i que feia sis setmanes que no començava la temporada.
A l'instant em van passar un fum descarat i una tassa de chai calent i, enfonsant-me en un munt a terra, finalment vaig descansar una mica.
Em vaig despertar l'endemà, el sol entrava per les finestres, sota la porta, per les esquerdes de la fusta. Baba, alimentant el foc sense paraules, em va mirar amb un somriure i em va lliurar una paratha fresca, encara calenta i una copa de chai.
Baba, com et dius? – Baba, com et dius.
Va saltar a l'aire com si s'hagués electrocutat, sorprès al descobrir que de sobte podia parlar urdú: tenia una aplicació al telèfon que m'estava ajudant.
Molt bé! Molt bé! Em dic Baba! va respondre, semblava que sabia una mica d'anglès.
Li vaig tornar a preguntar i vaig rebre la mateixa resposta, semblava que estava content de ser anomenat Baba després de tot.
Amb l'ajuda del meu telèfon, vaig començar a preguntar en Baba sobre la seva edat, la seva família, el seu menjar preferit, quant de temps havia estat a la policia.
El Pakistan ÉS segur!
Vam riure, compartint un fum mentre en Mohammed es va unir a nosaltres i em va servir un altre got de chai.
Gràcies germà! Moltes gràcies, germà.
el millor alberg per a motxillers de Singapur
Ràpidament vaig aprendre que encara que en Baba i en Mohammed no poguessin entendre el meu accent imperfecte d'urdú, definitivament van entendre el concepte de diversió. Baba, en particular, semblava que li agradaven especialment les bromes.
Baba ràpidament es va assignar a si mateix per ser no només el meu protector, sinó també el meu guia i, durant els tres dies següents, em va conduir a les muntanyes dels voltants. Vam caminar per bancs de neu bojos, intentant arribar al camp base de Nanga Parbat malgrat les terribles condicions i només vam tornar enrere quan la neu va arribar a les nostres aixelles.
Baba em va ensenyar unes quantes frases en urdú i a poc a poc el meu urdú va començar a millorar.
A la tarda, vam intentar assecar les sabates a un petit foc que estava bé fins que ens vam quedar sense llenya.
Per a la meva sorpresa, Baba es va aixecar d'un salt i, agafant una destral, es va dirigir als arbres, enfilant-se com un mico, utilitzant la destral com a ajuda, tirant-se a deu metres del terra i després, per a la meva alegria i horror, va començar a tallar-se. a les mateixes branques on estava parat.
Al llarg d'una hora, va collir prou llenya per alimentar un centenar de focs, tot sense tallar l'arbre; Em va impressionar, dubtaria a anomenar això una pràctica sostenible, ja que no sóc un expert, però em va semblar bastant respectuós amb la natura!
Baba recollint llenya.
Finalment, va ser hora d'abandonar els prats de fades i tornar a la carretera de Karakoram, a continuació, vaig planejar explorar les muntanyes dels voltants d'Hunza: aquí es podria passar tota la vida fent senderisme i aventures.
Em vaig separar del Baba, vaig donar-li la mà i vaig prometre tornar a l'agost quan espero veure una cara diferent i més verda de The Fairy Meadows.
Em va somriure sense paraules, negant-se a boca de boca a agafar les 500 rúpies que li vaig posar a la mà i assegurant-me d'arribar a l'autobús correcte mentre em dirigia cap a Gilgit. El poble pakistanès; sempre estan mirant per tu.
La vista realment impressionant des de Fairy Meadows Pakistan.
Trekking pels prats de fades i passar temps amb Baba va ser una experiència realment màgica.
The Fairy Meadows no només és un dels més bells llocs al Pakistan , és un dels llocs més impressionants on he estat mai. Assegureu-vos de visitar aquest lloc si aneu a Pakistan.
Si tens la sort que t'assignin Baba com a escorta, assegureu-vos de dir-li que dic un cordial Salaam Alaikum!
No sóc com els altres, deia aquesta guia, i hem d'estar d'acord. 484 pàgines amb ciutats, pobles, parcs,
i TOTS els llocs allunyats que voldràs conèixer.
Si realment vols descobrir Pakistan , descarregar aquest PDF .
Com arribar a The Fairy Meadows des de Gilgit
Tot i que només és possible saltar al pont de Raikot des de l'autobús de Rawalpindi a Gilgit, la majoria dels motxillers opten per avançar cap a Karimabad i Ghulkin i després tornar al pont de Raikot (per continuar viatjant a The Fairy Meadows). El viatge des de Raikot fins als Fairy Meadows és cansador, així que llançar-lo a sobre d'un ja llarg viatge en autobús des de Rawalpindi (o més enllà) no és una gran idea.
Acabar els vostres viatges al Pakistan a The Fairy Meadows té sentit (tret que feu una volta cap a Kalash o travessiu la frontera amb la Xina), ja que és a la carretera de tornada a Islamabad i és una manera segura d'acabar el vostre viatge en un moment real. Els prats de fades són simplement màgics.
Molts motxillers vindran de Gilgit. Podeu agafar un minibús que va a Chilas des de Gilgit per unes 200 rúpies, només cal dir amb antelació que voleu baixar al pont de Raikot. Sembla que els microbusos en surten un cada hora, els horaris varien segons l'època de l'any, a partir de les 9 del matí des de l'estació general d'autobusos de Gilgit (que es troba a la part superior de la ciutat) prop de l'arc massiu al costat de la base militar quan entres a Gilgit.
Perú és segur per als turistes americans
El trajecte en autobús durarà entre una hora i mitja i dues hores, segons si hi ha hagut esllavissades. He fet aquest viatge quatre vegades i hi va haver una gran esllavissada en una ocasió just abans del pont de Raikot, això ens va retardar molt.
Del pont de Raikot a Fairy Point
Quan arribeu a Raikot, probablement la policia voldrà registrar les vostres dades. És possible que rebeu la vostra escorta al pont de Raikot o que us trobeu amb la vostra escorta policial un cop hàgiu afrontat el camí cap a Fairy Point, he experimentat ambdues coses.
El viatge a Fairy Point costa 6.500 rupies i això no és negociable. El viatge és d'anada i cal indicar amb antelació quan voleu tornar, però si aviseu prou, podeu canviar-ho més tard. Anoteu el nom del conductor, el número de matrícula i el número de telèfon (si té telèfon). Si decideixes canviar l'hora de recollida però no pots posar-te en contacte amb el teu conductor, hauràs de pagar dues vegades.
Una de les carreteres més emocionants del món...
Podeu esperar i intentar compartir el jeep amb altres per dividir el cost, els conductors del jeep intentaran convèncer-vos que no ho feu i insistiran que els estrangers i els pakistanesos no poden compartir-lo. He aconseguit en totes les ocasions anar amb turistes pakistanesos, dividint així la tarifa, però va ser un procediment llarg i llarg i no sé si funcionarà cada vegada: depèn realment dels conductors de jeep que hi hagin. Als conductors de jeep no els importa una merda que siguis un viatger estranger, cosa rara al Pakistan, la majoria dels pakistanesos estimen els estrangers i no poden fer prou perquè el teu viatge sigui més impressionant.
Trekking de Fairy Point a The Fairy Meadows
A Fairy Point, podeu començar la vostra caminada! Si no sou aptes, és possible llogar un ruc per portar-vos o el vostre equipatge. Desanimo fermament a ningú de muntar un ruc fins a The Fairy Meadows: home i doneu un descans a aquests pobres animals. La travessa es pot fer en noranta minuts, segons sembla, però un temps de tres a cinc hores és més normal. Vaig trigar una mica menys de tres hores mentre feia trekking en condicions justes al setembre. Al febrer, mentre caminava a The Fairy Meadows a través de neu profunda, va trigar quatre hores i mitja i va ser esgotador.
El Fairy Meadows està oficialment tancat en aquest moment i quan vaig arribar allà dalt, només era jo, el meu amic i dos policies pakistanesos. Un amic de Lahori havia trucat abans i va convèncer Gul Mohammed a The Greenland Hotel perquè s'obri especialment per a nosaltres; Va ser una experiència realment màgica estar allà dalt entre tanta neu.
On allotjar-se a The Fairy Meadows
Si teniu una tenda de campanya, podeu plantar-vos, però sort per sortir sense pagar res a ningú, els habitants de The Fairy Meadows volen guanyar diners amb els visitants. Un àpat senzill aquí costa almenys 500 rúpies, probablement és el lloc més car del Pakistan, així que val la pena abastir-se d'aperitius, portar pastilles de clor per a l'aigua potable i, si teniu una estufa, portar el vostre propi menjar per cuinar.
Us recomano allotjar-vos a The Greenland Hotel (no és un hotel, és una sèrie de cabanes de fusta) - té les millors vistes de qualsevol de les opcions d'allotjament que hi ha a dalt. Una cabina per a dues persones et costarà 2.000 rupies, però hi ha una cabina enorme on pots cabre fins a dotze persones i pots aconseguir-ne una bona oferta. Regateja i intenta aconseguir una millor oferta: Malauradament, The Fairy Meadows té un preu excessiu, però pots acampar per una tarifa de 500-1000 rupies si portes la teva tenda de motxilla.
Per obtenir més informació sobre Pakistan, assegureu-vos de consultar el meu Guia de viatge amb motxilla de Pakistan …
Encara no estàs convençut? Llegiu deu raons per les quals hauríeu de fer-ho viatjar al Pakistan !
Un enorme agraïment a uTalk Go per patrocinar les meves aventures. Estic orgullós d'associar-me amb una empresa tan èticament sòlida i estic emocionat de tenir l'oportunitat de xerrar amb locals de tot el món. Si vas a la carretera i vols trencar barreres, aprèn el llenguatge local i fes nous amics, consulta l'aplicació gratuïta avui. És molt millor que un llibre de frases...
Llegiu més històries SAUCY de la carretera...- Una rave subterrània al Pakistan
- Una Tinderella de Teheran i un casament persa
- Ballant amb sufis al Pakistan
- Enamorant-se a l'Iran
La caminada fins al camp base de Nanga Parbat.
Foto: Ralph vagant